Зимняя посадка деревьев. Какие деревья и кустарники лучше сажать осенью и почему? Какие деревья садят перед зимой
Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Зимняя посадка деревьев. Какие деревья и кустарники лучше сажать осенью и почему? Какие деревья садят перед зимой

Когда сажать деревья – весной или осенью? Абсолютно однозначный ответ на этот вопрос вряд ли существует: и год на год по погодным условиям не приходится, и на каждом участке свои, да и любой саженец, как всякий живой организм, отличается индивидуальностью. У каждого сезона есть целый набор плюсов и минусов, которые нужно учесть, принимая решение о посадке.

Природная правда такова: дерево и земля – две части неделимого. Поэтому воссоединить их, то есть посадить дерево в землю, можно в любое время года (исключая тот период, когда земля не в состоянии принять корень, когда она замерзшая). Другое дело – сумма иных сопутствующих условий. Она-то и определяет, как приживется саженец, как будет развиваться дальше. Поэтому для каждого растения есть свое благоприятное время посадки и пересадки. И раз уж на дворе осень, давайте вспомним, какие деревья стоит посадить именно сейчас (и почему так).

Как только завершаются осенние хлопоты на грядках, в руках отправляющихся на свои участки дачников появляются саженцы с заботливо укрытыми корнями. Начинается короткая, но очень ответственная пора посадки деревьев, и кто убеждён в правильности именно осеннего выбора, ничуть не ошибается.

  • Это выгоднее
Саженцы осенью приобретать гораздо выгоднее: и питомники, и садоводы-частники начинают реализацию только что выкопанного посадочного материала. Отсюда большой выбор, доступная цена и возможность оценить качество покупки. Растения в эту пору часто продаются и с последними листьями, и со свежими корнями (которые могут свидетельствовать о здоровье саженца). К тому же добросовестные садоводы нередко демонстрируют и плоды, присущие именно этому сорту, что очень важно для покупателя.
  • Это проще
Хлопот осенняя посадка доставит немного: можно ограничиться одним поливом, а природа сама доделает остальное. Осенняя прохлада и дожди обеспечат саженцу необходимую влажность почвы и комфорт. Дело в том, что, несмотря на наступивший период покоя, корни деревца продолжают расти, пока почва не остынет до температуры +4°C. Вовремя посаженные растения к наступлению устойчивых заморозков уже успеют вырастить тоненькие впитывающие корешки и в новом сезоне тронутся в рост на целых две, а то и три недели раньше тех саженцев, что посадили весной.
  • Это экономит время
Чисто «человеческий фактор»: осенняя посадка деревьев освободит дачнику силы и время на другие садовые хлопоты, которых весной будет «выше головы».

Особенно благоприятна осенняя посадка в южных регионах, где зимы теплые. Земля не промерзает на глубину залегания корней, и молодым деревцам не грозит переохлаждение и вымерзание.

Минусы осенней посадки

  • сильные морозы способны погубить неокрепшие деревца;
  • зима богата на стрессовые для саженцев ситуации : сильный ветер, гололед, снегопады и другие погодные неприятности могут поломать молодые растения;
  • поздней осенью и зимой саженцы нередко повреждают грызуны;
  • ну и за время отсутствия хозяев саженцы на даче просто могут украсть другие любители плодовых деревьев.


Эксперты настоятельно советуют избегать осенью посадок незимостойких сортов и :
  • персика;
  • миндаля;
Ну и само собой, будет ошибкой высадить осенью в северных районах те саженцы, которые привезли из более южных климатических зон – они просто не переживут несвойственных их родине морозов.

В следующем видео – практические советы, какие растения лучше сажать осенью:

Оптимальным периодом осенней посадки деревьев принято считать конец сентября и весь октябрь, а возможно, даже начало или середина ноября, если погода теплая.

  • В средней полосе России осеннюю посадку проводят с середины сентября до середины октября.
  • В северных районах – с начала сентября до начала октября.
  • В южных регионах – с октября и до середины ноября.

Сроки диктует погода. Каждый год границы могут «плавать», существенно отличаясь от сроков предыдущих лет. Были годы, когда можно было высаживать деревья и до последних чисел ноября.

Важное условие-ориентир: лучшее время для высаживания (пересадки) любых саженцев – это период их биологического покоя . О его наступлении свидетельствует окончание листопада .

Бывает и так, что осенью высадить саженец не получилось. Может, в самом конце сезона вы удачно попали на распродажу саженцев по «бросовым» ценам или удалось достать прекрасный желаемый сорт, который осенней посадке не подлежит… что в таком случае делать?

А всего-навсего нужно позаботиться о , чтобы тогда и посадить его на участке. Исходя из практики, для этого используют три самых распространенных метода:

  • хранение в холодном влажном подвале (погребе);
  • снегование;
  • прикапывание в земле.
В следующем видео Евгений Федотов и Роман Врублевский расскажут и покажут, как прикопать саженцы на хранение с осени до весенней посадки:

  • Хранение в подвале
Если обильно увлажнить корни саженцев и опустить их в емкость, заполненную торфом, опилками или песком, то при температуре от 0°С до +10°С и относительной влажности воздуха 87-90% они отлично сохранятся в подвале до самой посадки. Нужно только раз в 7-10 дней эти саженцы в подвале поливать.
  • Снегование
Это хранение саженцев на улице: как следует упакованные, они зимуют под достаточным слоем снега, используя его волшебную силу не допускать снижения температуры вокруг живых стволиков ниже «жизненного уровня». В условиях средней полосы , Урала и Сибири для осенней посадки лучше всего выбрать районированные, а если нужно – зимостойкие сорта, которые акклиматизированы и быстро приживаются. Так, достаточно хорошо переносят посадку осенью плодовые деревья сибирской и уральской селекции – груша и яблоня, рябина, шелковица и алыча.

Садоводам южных регионов лучше высаживать деревья осенью. В этих краях осень длинная, теплая, с периодическими дождями, что для саженцев «самое оно». А вот весна здесь слишком быстро может смениться жарким летом.

Саженцы, которые выкопали раньше положенного времени (до естественного листопада) чаще всего имеют невызревшие побеги и практически всегда подмерзают.


Главное – помнить: природа любому своему детищу подставит руки, а уж нам надо постараться в самые благоприятные сроки сдать ей в ясли здоровые вызревшие саженцы с хорошей корневой системой. Тогда и не надо будет молодому деревцу годами сидеть на «больничном», и к своему совершеннолетию получать «инвалидность». Если все сделать правильно, в какой бы сезон мы ни сажали – осенью, летом или весной, – дерево ответит веселым ростом, отличным развитием и богатым урожаем.

… и при всем при том успех сомнителен

На пороге - зима. На повестке дня - бум зимних посадок. За последние годы для многих ландшафтных фирм зимние посадки крупномеров стали одной из самых доходных статей бюджета. Некоторые фирмы специализируются преимущественно на этом прибыльном занятии. Тем не менее, и многие потенциальные заказчики, и немалое количество специалистов-дендрологов относятся к подобного рода посадкам с большим сомнением. Мы попытались взвесить все "за" и "против".

Показательная деталь: подавляющее большинство занятых в этом бизненсе озеленителей, с которыми нам удалось поговорить, согласились быть достаточно откровенными при условии, что мы не будем называть их имен. "Нам не нужны неприятности", - звучало рефреном… В итоге первый вывод для себя мы сделали достаточно быстро: некоторым людям, сделавшим ставку на зимние посадки, вся правда об этом бизнесе - не удобна. И им есть о чем умалчивать. О чем?

Мы не будем долго интриговать читателя и сразу изложим выводы, к которым пришли в конце концов.

Сажать зимой можно, но…

1) Только по большой нужде и от большого нетерпения.
2) Только при жестком соблюдении необходимых техник и технологий.

И знаете, о чем стараются умалчивать некоторые участники этого бизнеса? О том, насколько качественно и правильно делают они свою работу. Потому что качественная, по всем правилам произведенная, посадка крупномера зимой - дело очень сложное, трудоемкое, требующее большого профессионализма и огромных затрат. А правда заключается в том, что клиент-чайник заплатит те же бешеные деньги как за крупномер, высаженный по всем правилам и с большими затратами, так и за дерево-обрубок, грубо выковыренное из леса и беззастенчиво воткнутое на его участке.

Теперь давайте разберемся в деталях.

Страсть к зимним посадкам - с чего бы это она разгорелась? И как давно? Имели ли, к примеру, обыкновение сажать по сугробам в России до нашей славной эпохи под названием "Хочу!Хочу!Хочу!"?

Обратимся к библии отечественного садоводства - "Русскому огороду, питомнику и плодовому саду" Рихарда Ивановича Шредера (издание 1903 года). Не единожды подчеркивая, что лучшее время для пересадок деревьев в центральной полосе России - весна, автор замечает: "Другой способ, часто употребляемый в России, - пересадка с замороженным стулом" (то бишь - комом земли). При этом Шредер настаивает: зимняя пересадка крупномеров требует особо кропотливой подготовительной работы. "Давно пересаженные или вовсе не пересаженные рослые лесные деревья требуют перед посадкою создания впродолжение 1-2 лет мелких мочковатых корней вблизи ствола."

(Внимание: 2 года только подготовительной работы - для успешной пересадки!)

Хотя… "Можно, пожалуй, допустить пересадку таких деревьев и без предварительной подготовки; но это требует, во-первых - большой осторожности, а во-вторых - громадного труда, и при всем при том успех сомнителен." И дальше: " Я сам пересадил лесной дуб 20см в диаметре на расстоянии 10 километров, с замороженным стулом суглинистой почвы, объем которой равнялся приблизительно 5 кубическим метрам весом около 6500 килограмм, и опыт удался. Другой такой опыт был неудачен: дерево погибло".

Вот так вот: большая осторожность, громадный труд, лично Рихард Иванович Шредер во главе процесса… И при всем при этом - "успех сомнителен". Настанет ли время, когда нынешние энтузиасты сажать зимой возьмут на вооружение немецкую честность и педантичность великого русского садовода и вывесят в своих офисах эту цитату на видном месте? Чтобы заказчик отдавал себе отчет в том, на что он идет.

Попытались мы навести справки по поводу опыта зимних посадок и в СССР. Кое-что нашли. Вот учебное пособие "Питомники декоративных растений" под редакцией Кального и Черенеги, изданный в 1969-м году - в эпоху отказа от всех и всяческих излишеств - скромно трактует на нескольких строках:
"В отдельных случаях крупномерные деревья с комом реализуют и зимой. Для этого их подготовляют к выкопке заранее (осенью) путем окапывания вокруг ствола кольцевой канавой…"

Но, судя по всему, и такие "отдельные случаи" случались крайне редко. Похоже, правильная подготовка зимних саженцев с осени была делом очень накладным для небогатой советской экономики шестидесятых.

О конкретном опыте зимних посадок в СССР мы нашли такое предание. Уже в семидесятых, когда потребовалось посадить взрослые голубые ели около Могилы неизвестного солдата в Кремле, их решено было привезти зимой с другого конца страны. Специально для этого мероприятия были разработаны подробнейшие технологические карты и нормативы, которые детально регламентировали, что и как нужно делать. Именно тогда была расписана до мельчайших деталей технология зимней пересадки крупномерных растений.

Как видим, зимой сажали и до нас. Но сажали очень немного и очень осторожно. Потому что хлопотно, долго… Потому что дорого - одним словом. У нынешнего же бума зимних посадок, как нам видится, есть несколько причин.

Конечно, главная заключается в том, что у части населения России наконец-то появились деньги. Люди, вдоволь намаявшись в бараках, коммуналках и малогабаритках, хотят еще успеть пожить красиво. И готовы на это тратитьтся.

Вторая причина также очевидна. Ландшафтные фирмы, уловив интересную тенденцию на рынке, стали усиленно ее развивать, потому что зимние посадки превращают сезонный бизнес озеленителей в круглогодичный. Появляется уникальная возможность платить рабочим зарплату зимой и тем самым сохранять расползающийся в межсезонье трудовой коллектив.

Ну и третья причина, наконец. Сажать зимой дорогущие большие деревья страшно выгодно, если не заморачиваться дотошными советскими технологическими картами, а ляпать абы как, абы какой посадочный материал, лишь бы дерево вертикально стояло. Даже если договор обязывает заменять в течение года выпавшие растения, ощутиимые прибыли, которые получает недобросовестный озеленитель, перекрывают возможные затрары на его замену.

Таким образом, принимая решение о том, сажать или не сажать крупномер зимой, нужно смотреть на проблему широко раскрытыми глазами. Нужно понимать: да, дерево зимой посадить можно, и определенный положительный опыт в этом деле накоплен. Да, у зимней посадки есть свои плюсы: дерево находится в состоянии покоя, замерзший земляной ком травмируется меньше. Но следует также отдавать себе отчет в том, что правильная зимняя посадка - задача очень сложная технологически. И вы очень сильно рискуете в случае, если ваш озеленитель окажется не вполне добросовестным профессионалом. Если он в целях экономии или по причине элементарного незнания не станет соблюдать всех правил при такой чреватой осложнениями процедуре как зимняя пересадка крупномеров.

Так какие же правила необходимо соблюдать при зимней посадке?

Первое и самое главное: посадочный материал должен быть качественным и правильно подготовленным. Если дерево растет в питомнике, его готовят с осени. Вокруг ствола, на расстоянии 80-120см, прокапывают траншею глубиной до 70 см. Таким образом вырезают прикорневой ком. Если же дерево выкапывается из леса, процедура окапывания проделывается накануне весной, а то и за два года до выкопки (смотри Шредера), чтобы предварительно сформировать компактную корневую систему.

Позже, когда наступят морозы, ком надо подкопать снизу и упаковать в мешковину, стальную сетку или доски - для транспортировки. Задача эта очень сложная технически, если учесть, что дерево, которое предстоит выкопать и упаковать, достигает не менее пяти метров в высоту и весит несколько тонн. Любые "накладки" по ходу дела чреваты впоследствии летальным исходом. Неправильно расчитали объем кома, не так и не тогда дернули, не туда потянули - все, дерево угроблено. Ведь важно, чтобы земля, прилегающая к корням, не осыпалась, чтобы корни (максимальный объем корней!) оставались в родном грунте. И если выкопкой занимаются не профессионалы, располагающие специальной техникой (мощной и дорогостоящей), а "летучие" отряды дешевых рабочих с Ярославки, вооруженные ломами и лопатами, растение, скорее всего, обречено. Причем узнаете вы об этом не в тот момент, когда красивое и стройное с виду, его привезут к вам на участок. И не тогда, когда будете отсчитывать очередную пачку денег за лесного красавца. А гораздо позже - в течение следующего сезона, а то и год-два спустя. Большие деревья, особенно хвойные, могут умирать долго.

Конечно, дерево, выкопанное из питомника, переживет пересадку гораздо легче, потому что у него корневой ком уже сформирован за годы правильного ухода.

Но правда заключается в том, что зрелых высоких деревьев, будь то лиственнных или хвойных, в питомниках Московской области, да практически и по всей России, уже почти не оставлось. Еще буквально 2-3 года назад выкапывали деревья из бывших лесотехнических питомников (где их выращивали для восстановления лесов). Но сейчас и оттуда практически все выгребли. Кое-что еще везут из Кировской, Смоленской, Тверской, Пензенской областей. С Урала, Алтая, из Сибири, из Кисловодска и Нальчика. Последние остатки выбирают из Белоруссии. Но и там копают в основном из бывших лесопосадок, а то и поросту из леса. Деревья с такой "родословной", совершенно не подготовленные к пересадкам, нередко плохо приживаются, тяжело восстанавливаются.

И остается одно - европейский посадочный материал. Выращенный в хороших питомниках, приживается он гораздо лучше выкопанного из леса отечественного. Если четко соблюдена технология перeсадки, процент приживаемости может составить 95-98%. Разве что хуже адаптируются наиболее теплолюбивые породы (белая акация, конский каштан), посаженные в неблагоприятных условиях - например, на участок с сильными ветрами.

Но и с европейским посадочным материалом могут быть проблемы. Ведь кома контейнерных деревьев быстро промерзают на морозе, если до посадки держать их не укрытыми торфом или опилками. А если засыпать торфом с наступлением зимы, как потом выковыривать в нужный момент из промерзшего панциря? Идеальный вариант, когда дерево привозится непосредственно из заграничного питомника сразу под посадки. Но, во-первых, кто будет из-за двух -трех растений фуру гонять? Во-вторых, подгадать точно под посадки привоз очень трудно: растаможка бывает непредсказуемой. Вот и получается нередко: заказчику для зимней посадки предлагается крупномер из европейского питомника, не проданный в сезон в России и простоявший на морозе в контейнере. Корни у него уже давно вымерзли. И сажаете вы себе на участок в этом случае красивого, ухоженного, но - покойника.

Таким образом часто нарушается второе правило зимней посадки крупномеров - дерево нужно правильно доставить на место посадки и вовремя посадить . С одной стороны, дерево зимой перевозить достаточно легко: все физиологические процессы у растения замедлены, испарения нет, корневая система трамируется минимально, промороженный земляной ком не рассыпается. С другой - существует серьезная опасность перемерзания корней. Например, даже самая выносливая ель обыкновенная имеет порог зимостойкости в зоне корней - минус 23 градуса. Ударит 24 - все, дерево умерло. Поэтому очень важно подгадать погоду для транспортировки. Оптимальный вариант - чтобы температура при доставке была около 10 градусов мороза. Если же столбик термометра опускается ниже, корни надо тщательно укутывать.

А по жизни - как еще часто бывает: крупномеры привезут для посадки, и стоят они на площадке неделями. На ветру и морозе. То техники нет, то прораб на другом участке занят, то рабочие запили в нужный момент…К тому времени, как соберутся сажать, все корни у растений давно переморожены.

Ну и конечно, сажать зимний крупномер тоже нужно грамотно. И это - правило номер 3. Любые нарушения при посадке - и у дерева не хватит сил прокормить огромную массу ветвей и листьев.

Хороший профессионал заранее сделает шурфы в местах будущих посадок, чтобы точно знать состояние почвы: какие слои чередуются, есть ли высолы и скопления различных веществ... Очень часто в связи со строительством огромных фундаментов нарушается естественный ток подземных вод, геология земли в целом. В Подмосковье нередко деревья сажают практически в голую глину, вывернутую после строительства котлована. В итоге возникает цепная реакция: вода застаивается у корней - корни не дышат, развиваются слабо - растение едва-едва прибавляет в росте. Но может быть и того хуже: дерево вообще не приживется, если в глине начнется скопление каких-нибудь вредных веществ. Например, сероводорода.

После того, как шурфы сделаны, можно приступить к выкопке посадочной ямы. Но и это в случае зимней посадки оказывается достаточно проблематичным. Вот ведь вопрос: когда копать - заранее осенью или зимой, непосредственно перед посадкой? Кто-то говорит: яму надо копать по осени и засыпать опавшей листвой, что б не промерзала… Кто-то считает: лучше жечь костры и копать зимой после прибытия растения, чтобы размер ямы точно соответствовал размеру корневого кома растения. Одним словом, нужен большой опыт, чтобы все сделать правильноь и быстро: успешно посадить дерево, не переморозив его.

А еще: нужна специальная техника, позволяющая выполнять все вышеописанные работы без повреждения растений. У хороших фирм, специализирующихся на зимних посадках, такая техника должна быть. Без нее вообще не обойтись, если крупномер высаживается на уже обустроенном участке - с цветниками, газонами и живыми изгородями. Поэтому, договариваясь о посадке больших деревьев на своем участке, обязательно выясните, располагают ли люди, которые будут сажать, необходимой такелажной техникой.

Имейте также в виду: правильная посадка взрослого дерва - это еще и установка мощной системы растяжек(растение не должно кренится туда-сюда под тяжестью своего веса); это - обязательная защита штамбов от солнечных ожогов и растрескивания (первые два-три года ваш исполин будет очень ослаблен и всякое отрицательное воздействие может роковым образом сказаться на его состоянии); это - мульчирование приствольного круга щепой, корой или торфяной крошкой (травмированные корни легко могут вымерзнуть в суровые морозы).

Последнее, что нужно сделать при посадке крупномера - подрезать крону дерева. При выкопке растение теряет очень большое количество корней. Оставшихся может попросту не хватить, чтобы прокормить огромную зеленую массу, и тогда дерево начнет сохнуть. Конечно, резать нужно не сразу после посадки, а ближде к весне, до начала сокодвижения и набухания почек.

Но посадка крупномера - это не только посадка, извините за тавтологию. Это еще и правильный послепосадочный уход. Игнорировать его нельзя ни в коем случае. Ведь на новом месте должна прижиться огромная биомасса - ветки, листья, плоды. Задача эта многократно усложняется, если дерево не из питомника, а из леса. Это значит, что при пересадке оно потеряло значительную массу корней. И здесь важны любые нюансы, любые детали. Тщательный и кропотливый послепосадочный уход необходим, по крайней мере, в течение двух-трех лет. А приживаться ваш красавец будет и все 4-5 лет.

И весь этот период дерево будет крайне ослаблено, подвержено нападению различных вредителей и болезней. Например, ель колючая может страдать от короеда. Причем не в первый год после посадки, когда она прекрасно выглядит, а на второй-третий год, когда происходит особенно интенсивное ослабление дерева. Поэтому просто необходимо тщательное наблюдение фитопатологов и энтомологов, профилактическая обработка фунгицидами и инсектицидами. Из-за потери значительной части наиболее активных корней, нарушения водного обмена, крона дерева не дополучает питательных веществ и гормонов, синтезирующихся в корнях. И в результате - снижает выработку гормонов, необходимых для стимуляции роста корней. Поэтому корневую систему дерева надо обязательно обработать веществами, ускоряющими образование корней. Нужны также внекорневые подкормки, способствующими клеточному восстановлению. Поэтому советуем запастись корневином или гетероауксином. Хорошо бы пролить корневую систему и раствором индолил-масляной кислоты.

Ослабленному крупномеру необходимо также притенение в жаркие солнечные дни. Особенно это актуально для хвойных пород. Для затенения применяют щиты или экраны с натянутой марлей, бязью, лутрасилом или специальной сеткой. Лиственным же деревьям необходимо дождевание - обрызгивание кроны водой. Нужно помнить, что в наших условиях в конце апреля - начале мае бывает очень сильная засуха, поэтому особенно тщательно поливать и проводить дождевание следует именно в этот период времени.

Что касается подкормок минеральными и органическими удобрениями, то вопреки расхожему мнению, специалисты по посадке крупномеров считают, что в первые год-два применять их не следует. Ведь для корневой системы это время самое тяжелое, стрессовое, и ни к чему повышать концентрацию почвенного раствора, в условиях которого корни восстанавливаются хуже. Поэтому на первых порах лучше только стимулировать корнеобразование.

В целом же в период адаптации деревья находятся в крайне ослабленном состоянии. У них снижена побегообразовательная способность, листовая пластинка мелкая и часто не имеет должного тургора. У хвойных часть хвои желтеет и опадает, а нижние ветки перестают быть густыми. Новая хвоя на таких деревьях вырастет только через несколько лет.

Пересаженные крупномеры беззащитны перед вредителями и болезнями из-за снижения естественного иммунитета. Декоративность таких деревьев чисто условная. При чем, чем взрослее дерево, тем дольше период адаптации, тем дольше оно нуждается в постоянном уходе. Так что вполне возможно, что в течение ближайших 4-5 лет вы будете наблюдать на своем участке вовсе не того красавца, за которого отвалили бешеные деньги при посадке, но измученное, побитое болезнями растение, отчаянно борющееся за свое выживание.

А в то же самое время деревца, высаженные стандартом 2,5 - 3,5 метра с закрытой корневой системой, неумолимо будут набирать силы и прирост. Они будут выглядеть счастливыми и здоровыми. Будут радостно разворачивать свои кроны: ведь они еще так молоды, и вся жизнь на этом месте в саду у них еще впереди.

Одним словом, мы ни коем случае не говорим вам: " Нет! Ни за что не сажайте крупномеры!" Но мы призываем вас очень ответственно отнестись к таким посадкам, раз вы уж на них решились. По крайней мере, теперь вы знаете, какие подводные камни ждут вас на этом пути, и как грамотно обойти их, чтобы ваше дорогостоящее предприятие завершилось успехом.

Людмила ЕРМОЛОВА, преподаватель ландшафтного дизайна.
Ирина САВВАТЕЕВА, "Питомник Савватеевых"

Публикация с подробными разъяснениями технологических приемов посадки декоративных кустарников и деревьев зимой.

Довольно крупные декоративные деревья и кустарники можно сажать не только весной или осенью, но и зимой

Довольно крупные декоративные и кустарники можно сажать не только весной или осенью, но и зимой. По просьбе читателей остановимся на этой теме подробнее. Речь пойдет о растениях в контейнерах. Так вот, эти растения, имеющие хорошо развитую закрытую корневую систему (ЗКС), плотно пронизывающую весь земляной ком, обычно пересаживают в сад в течение всего сезона.

При покупке растения освободите земляной ком от горшка и убедитесь в том, что корневая система хорошо развита и здорова. К сожалению, недобросовестные поставщики могут продавать растения как контейнерные, на самом же деле выкапывают их из почвы питомника или из обычного сада, а то и в лесу, и заталкивают в горшок, обрубая при этом почти все корни. Если, проверяя растение, вы увидите, что корней у него практически нет, откажитесь от покупки - ничего из этого уже не вырастет.

Растения с открытой корневой системой (ОКС) обычно высаживают в грунт весной или осенью. Весной сажают после того, как почва оттаяла, и до развертывания листьев, а осенью - в период листопада.

Если саженцы с ОКС были подсушены, их надо замочить в воде и провести обрезку. Перед посадкой поврежденную часть корней подрезают, а слишком длинные корни укорачивают. Пропорционально обрезке корней обрезают и побеги саженца - на треть или даже наполовину.

Чтобы растение хорошо прижилось и могло нормально питаться, размер посадочной ямы делают значительно больше земляного кома, чтобы затем заполнить яму плодородной землей. На дно ямы нужно насыпать горкой плодородный слой почвы и вбить опорный кол для дальнейшего крепления к нему посаженного дерева. Высота горки определяется опытным путем - нужно рассчитать так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 2 - 3 см выше уровня почвы. Можно воспользоваться примитивным ориентиром уровня почвы - положить на землю через середину ямы рейку.

На горку ставится саженец, его корни при этом нужно тщательно расправить и направить вниз. Плодородную землю в яму засыпают слоями, осторожно приминая каждый слой ногой. После посадки обязательно привязывают ствол растения к, чтобы ветер не раскачивал его. Затем саженец обильно поливают и прикрывают от солнца. Чтобы растение быстрее прижилось, хорошо провести опрыскивание кроны. Кстати, тогда у него и листовые, и цветочные почки будут полноценными. Приживаемость саженца и образование у него корней можно активизировать, добавляя в поливную воду и воду для опрыскивания биорегуляторы роста растений (эпин, циркон, корневин и др.).

В период с ноября по февраль большинство древесных растений находятся в состоянии естественного покоя. Кстати, очень немаловажный момент: поздней осенью и в зимнюю пору при транспортировке и посадке крупных саженцев риск их повреждения намного меньше (в более теплое время года такое случается нередко), укореняются они намного успешнее. Большой размер земляного кома вокруг корней гарантия того, что корневая система останется более полноценной, чем при весенне-осенней посадке.

Сажая деревья или кустарники в зимнюю пору, нужно заранее подготовить посадочные ямы и плодородную почву для их засыпки. Земляной ком заготовленных саженцев фиксируется деревянными щитами, мелкой металлической сеткой или мешковиной, чтобы земля не осыпалась с корней растения во время его транспортировки к месту посадки.

Отвечает Наталия Дударева, инженер садово‑паркового строительства и дачница:

Крупномерные деревья (высотой от 2,5 м) действительно можно высаживать зимой. Но залог успеха - в тщательном соблюдении многих важных условий.

Прежде всего так поступать можно только с качественным посадочным материалом. Те пушистые и красивые деревца, которые предлагаются зимой продавцами различных садовых точек, не всегда подходят для посадки.

Какое дерево можно покупать?

1. Выращенное со знанием дела. Не в лесу, а обязательно в питомнике, где оно было несколько раз пересажено с места на место (или перевалено из меньшего горшка в больший), чтобы сформировать компактный корневой ком. В отличие от своих лесных сородичей деревья из питомника «воспитаны в привычке к пересадкам» (либо выращены в контейнерах вообще без повреждения корней), поэтому гораздо легче приживаются на новом месте.

2. Правильно выкопанное, с упакованным в мешковину и стальную сетку либо в агроконтейнер корневым комом.

3. Аккуратно доставленное в торговую точку. Корневой ком должен остаться целым, нерассыпавшимся (часто это сложно увидеть), а ствол и ветки - неповреждёнными.

4. Защищённое от морозов при хранении. Дело в том, что корни растений более чувствительны к холоду, чем ветви. К примеру, если вы покупаете дуб, все манипуляции с ним (выкопку, перевозку, посадку) можно проделывать при температуре не ниже -5 °C. А если дерево придётся хранить на торговой площадке, то его корневой ком должен быть частично прикопан в землю и дополнительно засыпан со всех сторон опилками или торфом слоем толщиной не менее 25-30 см. Сосны без ущерба для себя выдержат до -15 °C, а ели с успехом сажают даже при -20 °C. Но хранить их всё равно нужно, тщательно утеплив корни.

Фото: Кадр youtube.com

К сожалению, приобретая посадочный материал не в питомнике, у производителя, а у перекупщиков, вы вряд ли сможете проверить, откуда он взялся, при какой температуре его выкапывали, правильно ли упаковали, как хранили и перевозили. Велик риск купить уже погибшее деревце и узнать об этом только весной. К тому же возврат и обмен растений нашим законодательством не предусмотрен - все убытки несёт покупатель.

И последнее. Сама посадка больших деревьев зимой - это отдельная и довольно сложная работа. Как правило, готовиться к ней необходимо ещё с осени (копать ямы, заготавливать землю для засыпки и т. д.), а проводить только в подходящий по температуре день.

Вот и решайте - нужно ли вам это? По-моему, нет. Гораздо проще сажать в традиционные сроки - весной или осенью.

Новогодние обещания

Ещё одно уже ставшее традиционным новогоднее предложение - хвойные в горшках. Мол, можно «одним выстрелом убить двух зайцев» - поставить дома красивую ёлочку, нарядить, отпраздновать Новый год и Рождество, а потом вынести её на улицу и зимой либо уже весной посадить в саду.

Не верьте! Ёлочку (сосенку, пихточку и т. п.) с корнями нельзя заносить с улицы домой, в тепло, больше чем на 1-3 дня. Ведь зимой деревья, как известно, спят, и все жизненные процессы в них заторможены. Чем ниже температура вокруг, тем крепче спячка. Длительная оттепель с температурой +5 °C уже может спровоцировать их постепенное пробуждение (особенно если деревца привезены из Европы), ну а при температуре +20...+25 °C, нормальной для наших жилищ, растения стремительно просыпаются. И вспять процесс уже не повернёшь. Отправить такую ёлочку обратно на мороз - значит, увы, погубить.

В общем, какие бы замечательные корешки и прекрасные вершки ни были у деревца, оно, как правило, не имеет шанса на жизнь, если проведёт в натопленной комнате более двух дней. Согласны ли вы большую часть праздников провести без ёлки в доме, а вечером 1 января как следует потрудиться в саду? Тогда покупайте! Но сначала внимательно перечитайте то, что написано выше про качество и условия хранения растений.

По общему мнению, принято считать, что озеленением садового участка лучше всего заниматься весной или летом. Однако на самом деле это не совсем так. Специалисты утверждают, что именно зимой лучше всего проводить посадку крупных деревьев. Какие же преимущества есть у данного вида посадки?

Как бы не удивлялись начинающие садоводы, но наиболее эффективными считаются зимние посадки и пересадки деревьев с замороженным земляным комом. Причем объяснение данному факту очень простое. Зимой деревья находятся в состоянии покоя, все его жизненно необходимые процессы замедлены. Это означает, что сразу же после посадки такому растению не потребуется немедленное получение питательных веществ в большом объеме, как это происходит в летний период. Весной, по мере пробуждения, потребности дерева будут нарастать постепенно, т. е. пропорционально приживаемости корневой системы. Именно данный фактор в первую очередь говорит о том, что зимой посадка проходит для растений наиболее благополучно.

Как правило, в процессе работ неизбежна гибель части корневой системы. Зимой же такого не происходит, так как растения не активны. К тому же испарение влаги у таких растений минимальное, ведь листьев на них нет. Получается, что стресс, испытываемый растениями, практически сводится к нулю. Помимо этого вы значительно сэкономите время и с наступлением весны можете вплотную заняться высадкой более мелких растений (кустарников, травы и т. д.). Процесс озеленения садового участка займет у вас гораздо меньше времени, и летом вы уже можете наслаждаться красотой цветущего сада.

Осуществляя посадку деревьев, нужно помнить, что чем они старше, тем тяжелее переносят сам процесс. Зимой для таких деревьев он будет более щадящий, у них будет достаточно времени, чтобы адаптироваться на новом месте. Однако нужно помнить, что в сильные морозы (от 17 градусов) ветви деревьев и кустарников становятся очень хрупкими и легко ломаются. Поэтому в такое время лучше всего отказаться от посадки.

Как правило, зимняя посадка относится именно к крупномерам, т. е. большим деревьям и кустарникам. Для того чтобы деревья прижились на новом месте, необходимо соблюдать несколько простых правил. Во-первых, растения по размеру должны подходить тому участку, где вы предполагаете их сажать. В противном случае крупное дерево будет выглядеть особняком среди низкорослых собратьев – кустарников . Помимо этого в будущем оно может достаточно вырасти, и ему будет неуютно, если рядом впритык будут находиться другие растения.

Также необходимо учитывать особенности рельефа той местности, где планируется посадка, а также его природные и климатические особенности. Место выбирается таким образом, чтобы выбранная вами порода дерева хорошо прижилась. Выбор породы дерева тоже имеет значение. Наиболее легко переносят пересадку пихта , ель и другие хвойные деревья . Если говорить о лиственных породах, то проще всего посадить клен, липу, каштан , черемуху, рябину и различные плодовые культуры (груша, яблоня, слива и т. д.).

  • Назад

Виноград

    В садах и на при­усадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной сторо­ны дома, садового павильона, ве­ранды. Рекомен­дуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформирован­ные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время бу­дут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на не­го не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадоч­ные ямы и заполняют их органи­ческими удобрениями и удобрен­ной землей. Ямы, выкопанные в во­донепроницаемой глине, - это сво­его рода замкнутый сосуд, кото­рый в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивает­ся, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глу­бокие ямы могут играть положи­тельную роль на почвах, где обес­печен хороший естественный дре­наж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный ис­кусственный дренаж. Посадка винограда

    Быстро восстановить отживший куст винограда можно методом от­водков («катавлак»). С этой це­лью здоровые лозы соседнего ку­ста укладывают в канавки, про­копанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и при­сыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой по­том вырастает новый куст. Одре­весневшие лозы на отводки укла­дывают весной, а зеленые - в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет. Замерзший или очень старый куст можно восстановить посред­ством короткой обрезки до здоро­вых надземных частей или обрез­ки на «черную головку» подзем­ного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Неда­леко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст. Запущенные и сильно повреж­денные морозом кусты винограда восстанав­ливают за счет более сильных жи­ровых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену. Уход за виноградом

    Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хо­рошо изучить строение виноградной лозы и биоло­гию этого интереснейшего расте­ния. Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужна опора. Но он может сте­литься по земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоя­нии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно вет­вятся и достигают больших раз­меров. В естественных условиях без вмешательства человека выраста­ет разветвленный куст винограда со множе­ством лоз различных порядков, который поздно вступает в пло­доношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удоб­ную для ухода форму, обеспечи­вающую высокий урожай качест­венных гроздей. Виноградная лоза

Лимонник

    В литературе, посвященной вьющимся растениям-лианам, излишне ус­ложняются способы подготовки посадочных ям и сама посадка. Предлагается копать траншеи и ямы глубиной до 80 см, заклады­вать дренаж из битого кирпича, черепков, устанавливать трубу к дренажу для питания, засыпать особой землей и т. д. При посадке нескольких кустов в коллективных садах еще возмож­на подобная подготовка; но реко­мендуемая глубина ямы не подхо­дит для Дальнего Востока, где мощность корнеобитаемого слоя в лучшем случае достигает 30 см и он подстилается чаще всего во­донепроницаемой подпочвой. Ка­кой бы ни закладывался дренаж, но глубокая яма неизбежно ока­жется закрытым сосудом, где бу­дет скапливаться вода в период муссонных дождей, а это повлечет за собой выпревание и загнивание корней от недостатка воздуха. Да и корни лиан актинидий и лимонника, как это уже отмеча­лось, распространяются в тайге в поверхностном слое почвы. Посадка лимонника

    Лимонник китайский, или схизандра, имеет несколько названий - лимонное дерево, красный вино­град, гомиша (японское), кочинта, кодзянта (нанайское), кольчита (ульчское), усимтя (удэгейское), учампу (орочское). По строению, системному родству, центру происхождения и распространению лимонник китайский не име­ет ничего общего с настоящим цит­русовым растением лимоном, но все его органы (корни, побеги, ли­стья, цветки, ягоды) источают аромат лимона, отсюда и название лимонника. Цепляющаяся или об­вивающая опору лиана лимонника наряду с амурским виноградом, тремя видами актинидий является оригинальным растением дальнево­сточной тайги. Его плоды, как и настоящего ли­мона, излишне кислые для потреб­ления в свежем виде, но они об­ладают лечебными свойствами, приятным ароматом, и это при­влекло к нему большое внимание. Вкус ягод лимонника китайского несколько улучшается после заморозков. Ме­стные охотники, потребляющие та­кие плоды, утверждают, что они снимают усталость, сообщают ор­ганизму бодрость и улучшают зре­ние. В сводной китайской фарма­копее, составленной еще в 1596 го­ду, говорится: "плод китайского ли­монника имеет пять вкусов, отне­сен к первой категории лекарст­венных веществ. Мякоть у лимон­ника кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким обра­зом, в нем все пять вкусов нали­цо". Вырастить лимонник

© 2020 Советы по строительству коттеджей