Нужна ли дому пароизоляция. Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой Укладка теплоизоляции пароизоляции и вагонки
Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Нужна ли дому пароизоляция. Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой Укладка теплоизоляции пароизоляции и вагонки


Когда строится баня, то обычно внутренняя отделка делается из деревянной вагонки. Это отличный материал который для таких целей очень подходит. Но так как баня это помещение с повышенной влажностью, здесь без пароизоляции вагонки просто не обойтись. Особенно это касается парилки, так вы защитите стены здания от влажности и дальнейшей порчи. Также в самой парилке желательно еще и утеплить стены, тогда ваша банька и топится быстро будет и тепло держать хорошо, даже в лютые зимние морозы.

На сегодняшний день в продаже имеется множество различных материалов как для утепления так и для пароизоляции. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов и расскажем как проводить работы по утеплению и пароизоляции под вагонку.

Утепление минеральной ватой видео инструкция

Утеплители

В наше время наиболее часто применяются два вида утеплителей, это минеральная вата и пенопласт . От пенопласта можно добиться более лучшего результата в плане теплоизоляции но увы для бани и конкретно парилки он плохо подходит. Здесь лучшим вариантом будет минеральная вата так как она более удобно укладывается и служит более надежным тепло изолятором.

Пенополистирол — один из наиболее популярных видов пенопласта. Можно использовать как для внутреннего так и для наружного утепления. Сам пенополистирол горючий материл, но благодаря добавкам антипирена становится не горюч и при высоких температурах не выделяет вредные вещества. Имеет краткое название в такой вариации — ПСБ-С.

Пеноизол — более новый материал, его еще называют жидким пенопластом. Изготавливается непосредственно на стройплощадке. Обычно ним заливают полости, например в стенах, благодаря целостности и высоким параметрам теплоизоляции получается очень неплохой результат.

Пенополиуретан — тоже один из подвидов жидкого пенопласта. Наносится путем напыления, применяется для внутреннего утепления. Имеет большой срок службы и хорошие показатели.

Стекловата — изготавливается из тонких нитей стекла. Не боится высоких температур, огнестойкая. При работе с ней нужно быть очень аккуратным, стеклянная пыль очень вредна для здоровья. Не годится для внутреннего утепления жилых помещений.

Шлаковата — волокна изготавливаются из доменных шлаков, боится влажности. Такой материал не годится для утепления фасадов. Также благодаря своей высокой гигроскопичности не применяется для утепления труб как металлических так и пластиковых.

Каменная вата — материал не колюч, поэтому работать с ней более удобно чем с другими видами ваты. Выдерживает высокие температуры вплоть до 600 градусов. Каменная вата используется наиболее часто как утеплитель.

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая пленка . Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка — более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны — наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» — что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина — в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Обшивка вагонкой внутри дома – оптимальный вариант для тех, кто желает сделать ремонт без необходимости выравнивания стен. Помещение, обшитое вагонкой, имеет превосходный внешний вид, отлично защищает строение от неблагоприятных внешних условий. Статья подскажет, как обшить вагонкой дом внутри.

Особенности и виды вагонки для обшивки дома

И снаружи используется очень широко. Деревянная вагонка представляет собой обрезную доску из дерева толщиной до 22 миллиметров.

Это универсальный материал, обладающий большим количеством плюсов. К ним относятся:

  • Экологическая безопасность для человека.
  • Невысокая стоимость.
  • Наличие нескольких классов качества.
  • Долгий срок эксплуатации.
  • Привлекательный вид , что позволяет выполнить оригинальные узоры из деревянной ламели.

Существует несколько видов деревянной вагонки:

  • Обычная . Она может быть:
  1. классик;
  2. стандарт;
  3. штиль.

На такой ламели для обшивки есть короткий гребень, она не подвергается первичной обработке. Недостаток материала – сложность монтажа.

  • Блок-хаус. По виду она имитирует оцилиндрованный брус, используется широко для наружной обшивки здания. На внутренней стороне ламели имеется паз, а сбоку расположен шип.
  • Евровагонка. Панели выполняются с более точными геометрическими параметрами, при изготовлении предъявляются достаточно жесткие требования, на ламели имеется удлиненный гребень. Чаще всего используется для внутренней обшивки. Укладывать панели можно вертикально и горизонтально.
  • Американка . Ее отличие заключается в отсутствии системы «паз-гребень». Материал монтируется в горизонтальном направлении, используется для наружной обшивки стен.

Многие преимущества имеет и вагонка из ПВХ:

  • Небольшая цена.
  • Высокая устойчивость материала к действию влаги.
  • Стойкость к ультрафиолетовым лучам.
  • Красиво смотрится материал с имитацией под деревянные ламели.

Для обшивки нежилых помещений лучше использовать вагонку из пластика:

  • Монтаж выполняется достаточно быстро.
  • Разнообразие ее цветов позволяет создавать привлекательные помещения.

Прежде, чем обшить дом вагонкой своими руками снаружи и внутри, рекомендуется просмотреть видео в этой статье.

При выборе деревянной вагонки необходимо учитывать такие параметры как:

  • Особенности помещения для обшивки.
  • Какая древесина использовалась для изготовления материала. Хвойные породы можно применять для помещений, где повышенная влажность, для обшивки внутри дома.
  • Сорт вагонки. При этом учитывается:
  1. наличие поражений от грибка;
  2. червоточины;
  3. качество и число стручков;
  4. оценивается влажность материала, которая зависит от породы дерева

При обшивке стен сауны выбирается евровагонка деревянная элит класса из хвойной древесины. Если обшиваем дом вагонкой снаружи, можно применять обычную, например, штиль.

Совет: При отделке деревянными панелями следует обеспечить им защиту специальными химическими веществами.

Чтобы обшить дом внутри вагонкой, можно использовать евровагонку, вагонку штиль высшего сорта – эти материалы обладают экологической чистотой. Материал должен быть без сучков, поражений грибками.

Подготовка к монтажу помещения

Обшивка внутри дома вагонкой выполняется после приобретения необходимых материалов и инструментов:

  • Рейки деревянные.
  • Материал для теплоизоляции.
  • Крепежные элементы – дюбеля, шурупы.
  • Электрический лобзик.
  • Гвозди, скобы, кляммеры.
  • Перфоратор.
  • Шуруповерт.
  • Электрическую дрель.
  • Строительный уровень.
  • Материалы для покрытия: антисептик, грунтовку, лак.

Перед монтажом своими руками необходимо подготовить вагонку.

Для этого:

  • Выбираются доски требуемого размера.

Совет: Свежие или влажные доски следует сначала хорошо высушить.

Для обшивки помещения выбираются доски одинаковой ширины, обычно это от 6 до 10 миллиметров.

  • На доске намечаются места для обрезки. Трафаретом может служить фабричная деталь.
  • Отпиливаются лишние края.
  • На доске с двух сторон делаются с помощью фрезы пазы.
  • С наружной стороны панели снимаются фаски.
  • Материал обрабатывается специальным раствором, чтобы повысить его влагостойкость и долговечность.

Как обшить помещение вагонкой

Совет: При внутренней обшивке дома вагонкой из дерева перед началом работ необходимо оставить материал на 24 часа в помещении, чтобы он привык к микроклимату.

Технология обшивки дома вагонкой заключается в следующем:

  • Монтаж материала выполняется на обрешетку (см. ) или несущую конструкцию. Рейки для нее можно приобрести готовые или с помощью электрической пилы нарезать нужной длины из дюймовых досок небольшого сечения.
  • Обрешетка жестко крепится к стене саморезами с равномерным шагом примерно 50 сантиметров.
  • В процессе сооружения обрешетки при помощи отвеса или строительного уровня следует производить выравнивание несущей конструкции.
  • Чтобы после отделки дома обшивка вагонкой служила долго, между стеной и материалом нужно оставлять зазор, который будет вентиляционным пространством.
  • Для утепления помещения, увеличения шумонепроницаемости укладывается специальный материал. В этом случае:
  1. кладется утеплитель;
  2. покрывается паробарьером.
  3. собирается обрешетка для укладки вагонки.

Совет: Обрешетку следует покрыть специальной грунтовкой против грибка для предохранения от плесени, которая может испортить весь вид облицовки.

Как крепить материал гвоздями, скобами и кляймерами

Если выполняется обшивка вагонкой дома, технология предусматривает выбор крепления материала. В этом случае каждый выбирает наиболее удобный и знакомый вариант фиксации панелей.

Крепеж элементов может быть:

  • Потайным. При этом методе панели прибиваются или прикручиваются на каркас обшивки со стороны паза в месте стыковки элемента с шипом. Если допускается видимость гвоздей, дощечка может прибиваться гвоздями, у которых маленькие шляпки, хаотично расположенными по всей облицовке. Это самый быстрый и достаточно легкий способ, но обычно такая обшивка стен выполняется для облицовки хозяйственных помещений.
  • Наружным. Главное условие — работы нужно выполнять аккуратно, для предотвращения расщепления древесины, что испортит внешний вид отделки. Чтобы шляпка гвоздя не была видна и полностью вошла в древесину, необходимо использовать добойник. Но при этом нельзя сколоть паз, в противном случае крепеж ослабится.

Производить монтаж панелей можно:

  • Обычными гвоздями. Гвозди могут прибиваться в пазы самой доски. В этом случае элементы крепления почти не видны, что является скрытым монтажом материала.
  • Декоративными шурупами. При такой фиксации может соблюдаться эстетическая красота, а хороших результатов добивается и новичок.
  • Специальными кляймерами. Для их изготовления используется жестяная оцинковка, элементы имеют разную форму, размеры, используются в зависимости от вида пластин и толщины их пазов. Зубцы с одной стороны врезаются в пазы панели, с другой фиксируются к обрешетке. Кляймеры для монтажа вагонки обычно приобретаются в комплекте с гвоздями.
  • Скобами для степлера. При этом жесткой скобой достаточно легко пробивается паз вагонки и фиксирует ее к обрешетке.

После того, как материал просох, смонтирована обрешетка, выполнено утепление и шумоизоляция, выбран способ его крепления, можно производить сам монтаж панелей.

Для этого:

  • Определяется направление облицовки, которая может быть:
  1. горизонтальной;
  2. вертикальной.

Обрешетка выполняется перпендикулярно к обшивке деталей.

Совет: Горизонтальную обшивку следует делать при необходимости расширить комнату, чтобы получить ощущение просторного помещения. Вертикальную — для визуального поднятия потолка, что позволяет сделать комнату выше.

  • Обшивка дома осуществляется постепенно, дощечка в дощечку.

Инструкция проведения горизонтального монтажа вагонки:

  • Фиксация панелей выполняется от потолка к основанию, а пазы направляются обычно вниз. Это избавит от попадания влаги, мусора на пазы досок, что предотвратит преждевременное разрушение материала.
  • При монтаже кляймерами крепеж должен вставляться в углубление, расположенное на предыдущей доске, а гвоздями или саморезами фиксироваться к брускам каркаса. В этом случае не должно создаваться преград для шипа на последующих элементах.
  • Для качественного монтажа необходимо периодически через десять досок строительным уровнем проверять ровность стены.
  • Перед креплением последней облицовочной панели она подгоняется по ширине, обрезается циркулярной пилой или обычной мелкой ножовкой по дереву.
  • Планка прибивается гвоздями, а имеющийся зазор прикрывается плинтусом.
  • При отделке стен вагонкой типа блок-хаус монтаж выполняется пазом вверх, что позволяет скрывать места стыковки. В этом случае панели подгоняются друг к другу слесарным молотком, а для предотвращения повреждения материала используется часть от обрезанной панели.
  • Блок-хаус надежно фиксируется саморезами, которые устанавливаются под углом 45 градусов к рейкам обрешетки. Шляпки крепежа закрывается пазом следующего элемента.
  • Для декорирования угла обычно между досками блок-хауса устанавливается обработанный брус, чтобы закрыть зазор в проеме, а в самом доме не будет сквозняков.

Совет: Такую стену не следует красить, цвет натурального дерева придаст комнате необычный природный колорит и уют. Нужно лишь очистить наружную поверхность вагонки от пыли.

Порядок вертикальной обшивки состоит в следующем:

  • Монтаж материала начинается от угла.
  • В паз задней стенки дощечки устанавливаются кляймеры, они прибиваются к рейке обрешетки, как видно на фото.
  • Гвоздями, шляпки которых закрываются декоративным уголком. Если таких украшающих реек нет, шляпки гвоздей понадобится откусывать бокорезами.
  • Первая доска крепится в углу.
  • Монтаж панелей продолжается таким же образом, как и при горизонтальной обшивке помещения: последовательно вставляются одна дощечка в другую. При креплении кляймерами крепежные элементы должны плотно фиксировать доски между собой, что позволяет получить единое полотно.
  • В конце последняя доска крепится гвоздями.
  • Обшивка украшается с помощью реек, что придает ей законченный вид.
  • Специальными декоративными рейками, оригинальными плинтусами и уголками закрываются все имеющиеся стыки, наружные и внутренние углы.

При монтаже вагонки на потолке укладка панелей выполняется от окна по направлению к стене противоположной ему, что помогает уменьшить тени, которые имеются между панелями.

Для продления срока эксплуатации такой отделки необходимо не реже, чем через три года, обрабатывать все поверхности особыми огне-биозащитными растворами. Их свойства обеспечат надежную защиту от вредных воздействий. После такой процедуры обшивка помещения вагонкой дает хорошие результаты на длительный период, с сохранением ее эстетичного вида.

Обшивка вагонкой любого помещения придает ему ощущение уюта.

Ой, не парься(+);-))))) :Но, в инструкции приложенной в каждой пачке евровагонки четко показан зазор именно для стен(потолка) внутри дома. Имхо, речь идет о вентиляции самой вагонки, а не изоляции(она то за пароизоляцией). На стены я бил через обрешетку, т.к. она нужна для вертикальной вагонки — получился зазор, а вот потолок?
=== Зазор образуется обрешеткой. Она нужна для выравнивания поверхности и для отделения дерева от каменной стены — камень имеет всегда чуть более высокую влажность, которая переходит в дерево и его слегка ведет. Для деревянных стен обрешетка нужна только в качестве выравнивания и для защиты лицевой поверхности от небольших гуляний конструкции, как своеобразный демпфер.

: 1. Без постоянного отопления(типа только выходные зимой — замерзание/оттаивание).
=== Если много народа, то будет высокая влажность, значит влажный теплый воздух поползет в утеплитель, если не будет вентиляции и пароизоляции.
шивка вагоночная не сможет настолько снизить температуру воздуха, чтобы начал образовываться конденсат. А вот утеплитель "понижает" температуру существенно, следовательно, только в нем может конденсат появляться. Но если не пустить туда пары влаги, то и конденсироваться нечему будет. Зимой влажность очень низкая, постепенно влага улетит из утеплителя — видел как зимой белье на улице сушать? Тот же эффект.

: 2. Без постоянного отопления(постоянное проживание летом — ночь/день).
=== Летом вообще все пофигу 🙂 Температура настолько высокая, что влажность намного выше зимней. Что выпадает в виде росы на траве испаряется само. А в доме влажность ниже чем на улице, значит и выпадать росой нечему.

: Под потолком ведь собирается самый тёплый и влажный воздух. Не появится ли конденсат в эти периоды, не выпадет ли он на пароизоляцию, а с неё на вагонку потолка, а следовательно нужен вент зазор на потолке для проветривания вагонки?
=== Не парься 😉 Воздух собирается там только в том случае если нет конвекции воздуха (а она есть, у окон самая холодная зона), если нет притока воздуха (через щели, двери и т.п.), если пол теплый, а потолок холодный. Достич такого эффекта в обычном деревянном доме очень трудно:-))) Если потолок утеплен, то точка росы (температура, при которой пар начинает переходить в капельную форму) будет внутри утеплителя, но туда не попадет пар ввиду наличия пароизоляции.

forum.auto.ru

Что такое пароизоляция и как ее выбирать

Суть состоит в том, чтобы предотвратить образование конденсата на поверхностях материала. Качественно выполненная пароизоляция помогает добиться благоприятного микроклимата, как для проживания людей, так и для стройматериалов. Это в свою очередь значительно увеличивает срок службы всех конструкций и отделки в доме.

Перед началом проведения пароизоляционных мер стоит принять во внимание такие вещи, как климат, амплитуду температур, материал, из которого сделаны стены, и их толщину. Детальное изучение всех моментов поможет выбрать правильный материал и понять, нужно ли вообще проводить эти работы в доме.

Главное отличие пароизоляции от гидроизоляции состоит в том, что гидроизоляция не дает пройти жидкостям, в то время как пароизоляция препятствует попаданию влаги внутрь.

Правильный выбор материалов

Для лучшего понимания пароизоляцию можно разделить на следующие группы:

  • Рулонная — используется с такими материалами, как бетон, кирпич и шлакоблок. Для обустройства применяются пленки, рубероид и другие подобные стройматериалы.
  • Обмазочная — используется в основном при работе поверхностями из дерева. В ней применяются специальные лаки или краски.
  • Листовой материал предназначен для мест с влажностью больше обычного, например, для цокольного этажа. В ней используются ПВХ-мембраны и геосинтетики.

При работе с кровлей, если не предусмотрен утеплитель, изоляция накладывается на раму под материал кровли. В случае утепленной кровли пароизоляцию стоит наложить между внутренней конструкцией и теплоизоляционным материалом. Это делается, чтобы утеплитель не обводнялся и сохранял свои технические характеристики.

По типу закрепления материалы можно условно разделить на контактные, полуконтактные и бесконтактные.

  • Контактные материалы полностью касаются основы при укладке, сюда относится, например, краска.
  • Полуконтактные материалы укладываются на каркас. В результате материал не полностью касается основы, не теряя при этом своих свойств.
  • Бесконтактная изоляция применяется для стен и представляет собой «мокрый фасад».

Контактная изоляция крепится с помощью клеевой основы (в случае с красками) или скоб (если речь идет о пленках). Полуконтактная изоляция обычно также крепится скобами.

Целесообразность изоляции различных поверхностей

Материалов для изоляции существует много, и их будет невозможно описать в этой статье. Можно условно выделить и рассказать об основных категориях пароизоляции.

Особенности пароизоляции сайдинга

Одна из наиболее часто встречаемых ситуаций. Если при отделке дома сайдингом утепление не предусмотрено, то проводить пароизоляция нет необходимости. Если же утеплитель предполагается, то, конечно же, стоит ее выполнить.

Пароизоляция и утепление пенопластом

Решение этой задачи сводится к самому строению. Стоит понимать, что утепление пенопластом предполагает в результате теплоизоляционную стену со стыками. Пенопласт не реагирует на влагу, после крепления листов повышается герметизация, поэтому в данной ситуации следует подумать о проведении вентиляции.

Пароизоляция пола в доме

Здесь необходимость работы зависит как от вида пола, так и от наличия подвала или погреба. Если в качестве фундамента используется монолитное или ленточное основание, то потребуется провести гидроизоляцию и пароизоляцию.

Если есть отапливаемый подвал в доме, то она не нужна, однако помещения желательно время от времени проветривать. Если же подвал не отапливается, то желательно произвести пароизоляцию со стороны подвала, чтобы влага не попадала из него в дом.

Необходимость пароизоляция кровли

При кровельных работах зачастую проводят универсальную парогидроизоляцию. Однако если кровля утепленная, и к тому же в помещении нет вентиляции и отопления, то не помешает провести пароизоляцию.

Когда необходима пароизоляция потолка

Решение о проведении пароизоляции стоит проводить в зависимости от того, есть ли в доме второй этаж, и отапливается ли он:

  1. Если дом двухэтажный и второй этаж отапливается, то в данных материалах нужды нет;
  2. Если же второй этаж не отапливается, то желательно ее сделать со стороны второго этажа, чтобы парообразования не попадали на первый;
  3. Если с внешней стороны проводится утепление, то для сохранения эксплуатационных качеств утеплителя нужно провести пароизоляцию с двух сторон.

Пароизоляция под вагонку

В этой ситуации решение зависит от вагонки. Необработанной вагонке пароизоляция скорее повредит, так как в месте соприкосновения двух материалов будет накапливаться влага, которая повредит дереву и сделает его вид нелицеприятным. Если же вагонка обработана пропитками и другими средствами, то рекомендуется провести пароизоляцию.

Пароизоляция утеплителей

Как синтетические, так и натуральные утеплители нужно защищать от губительного воздействия влажности. Синтетические утеплители лучше переносят воздействие воды, однако и они становятся тяжелыми и малоэффективными. К тому же, утеплитель может осесть. После полного просыхания, когда свойства утеплителя восстановятся, его форма останется такой же.

Поэтому при работе с утеплителями желательно проводить гидроизоляцию и пароизоляции.

Пароизоляция бани

Если речь идет о бане, сделанной из сруба без отделки, то лучше не следует проводить пароизоляцию. Выстуженное дерево служит более длительный срок, а в жаркие дни древесина быстро высыхает. Для предотвращения гниения дерева можно провести противогрибковую обработку.


instroymatrem.ru

Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли , после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8.

Если смотреть на рисунок выше — "Утепленная крыша с шифером", то пароизоляция уклаывается под утеплителем для того, чтобы задерживать водяные пары изнутри помещения, и тем самым защищять утеплитель от намокания. Для полной герметичности, стыки пароизоляции проклеиваются пароизоляционной лентой. В итоге пары скапливаются под пароизоляцией. Для того чтобы они выветривались и не замачивали внутреннюю облицовку (например, ГКЛ), между пароизоляцией и внутренней облицовкой оставляется зазор 4 см. Зазор обеспечивается за счет укладки обрешетки.

Сверху утеплитель защищается от намокания гидроизоляционным материалом. Если пароизоляция под утеплителем уложена по всем правилам и идеально гермитична, то паров в самом утеплителе не будет и соответственно под гидроизоляцией тоже. Но на тот случай, если пароизоляция вдруг повредится при укладке или во время эксплуатации кровли, между гидроизоляцией и утеплителем делается вентиляционный зазор. Потому что даже малейшее, не заметное глазу, повреждение пароизоляции позволяет водяным парам проникнуть в утеплитель. Проходя через утеплитель, пары скапливаются на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки. Поэтому, если утеплитель будет уложен вплотную к гидроизоляционной пленке, то он будет намокать от скопившихся под гидроизоляцией водяных паров. Для предотвращения этого намокания утеплителя, а также для того чтобы пары выветривались, между гидроизоляцией и утеплителем должен быть вентиляционный зазор 2-4 см.


Теперь разберем устройство Вашей кровли.

До того как Вы уложили утеплитель 9, а также пароизоляцию 11 и ГКЛ 12, водяные пары скапливались под пароизоляций 8, снизу был свободный доступ воздуха и они выветривались, поэтому Вы их не замечали. До этого момента у Вас по сути была правильная конструкция кровли. Как только вы уложили дополнительный утеплитель 9 вплотную к имеющейся пароизоляции 8, водяным парам стало некуда больше деваться, кроме как впитаываться в утеплитель. Поэтому эти пары (конденсат) стали Вам заметны. Спустя несколько дней Вы уложили под этот утеплитель пароизоляцию 11 и зашили ГКЛ 12. Если нижнюю пароизоляцию 11 Вы уложили по всем правилам, а именно с нахлестом полотен минимум 10 см и проклеели все стыки паронепроницаемой лентой, то водяные пары не проникнут в конструкцию кровли и не будут замачивать утеплитель. Но до момента укладки этой нижней пароизоляции 11, утеплитель 9 должен был подсохнуть. Если он не успел высохнуть, то высока вероятность образования в утеплителе 9 плесени. Это же грозит утеплителю 9 в случае малейшего повреждения нижней пароизоляции 11. Потому что пару некуда будет идти кроме как скапливаться под пароизоляцией 8, замачивать при этом у теплитель и способствовать образованию в нем грибка. Поэтому по-хорошему, Вам нужно вообще снимать пароизоляцию 8, а между пароизоляцией 11 и ГКЛ 12 делать вентиляционный зазор 4 см, иначе ГКЛ будет намокть и со временем цвести.


Теперь несколько слов о гидроизоляции . Первое, рубероид не предназначен для гидроизоляции скатных крыш, это битумосодержащий материал и в сильную жару битум просто стечет к свесу крыши. Простыми словами — рубероид не прослужит долго в скатной крыше, трудно даже сказать сколько, но не думаю что больше 2 — 5 лет. Второе, гидроизоляция (рубероид) уложен не правильно. Между ним и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, как было описано выше. Учитывая что воздух в подкровельном пространстве движется от свеса к коньку, вентиляционный зазор обеспечивается либо за счет того, что стропила выше, чем уложенный между ними слой утеплителя (у Вас на рисунке стропила какраз выше), или за счет укладки вдоль стропил контробрешетки. У Вас же гидроизоляция уложена на обрешетку (которая в отличие от контробрешетки лежит поперек стропил), поэтому вся влага, которая будет скапливаться под гидроизоляцией будет замачивать обрешетку и она тоже долго не прослужит. Поэтому, по-хорошему, сверху крышу тоже нужно переделывать: заменить рубероид на гидроизоляционную пленку, и уложить ее при этом на стропила (если они выступают над утеплителем минимум на 2 см) или на контробрешетку, уложенную вдоль стропил.

Задавайте уточняющие вопросы.

www.builderclub.com

Как укладывать пароизоляцию



Изоляционный лист нужно монтировать внахлест, а поверху стыка надо наклеить скотч, он позволяет достигнуть максимальной изоляции.

  • В случае, если стороны имеют разный цвет, тогда та сторона, которая светлее клеится к утеплителю.
  • Более шероховатая поверхность - это наружный элемент, тогда, как гладкую сторону нужно прикладывать к утеплительному слою.

Попробуем более подробно разобраться, как крепится подобный материал на различных плоскостях.

На стену

Рассмотрим более детально, как класть на стену пароизоляцию. Правильно использовать подобный защитный барьер лишь в тех случаях, если вы использовали минеральный утеплительный материал. Существует единое правило какой стороной кладется пароизоляция, гладкая сторона должна прилегать к утеплителю, а неровная находится со стороны помещения.

  • Разместите ее правильной стороной и закрепите на каркасе обрешетки.
  • В месте крепления появятся небольшие отверстия, проклейте их, а также места стыков.
  • Затем монтируются обрешетки, обратите внимание на его сечения, это важный момент для обеспечения циркуляции воздуха.
  • Приступайте к обшивке стен гипсокартоном, или другим выбранным облицовочным материалом.

На потолок

Подобный вид работ требует особый подход, рассмотрим, как монтировать изолирующий утеплитель на потолок более детально. Первый этап, это установка специального каркаса из профилей. Может использоваться деревянный брус или металлический профиль (легок в эксплуатации).

Для того, чтобы не было дырок между потолком и стеной захватите немного стены. А дальше все выполняется в точности так же, как описано выше. Определите правильную сторону, закрепите, изолируйте места крепления.

На кровлю (крышу)

Целесообразно делать только в том случае, если выполняют изоляцию с двух сторон, то есть и на крыше, поскольку из-за разницы температур будет скапливаться конденсат. Для изоляции на кровле часто используется фольгированная пароизоляция, также ее можно использовать и для утепление пола, под вагонку.

Швы рекомендуется стыковать на кровле при помощи бутиловой двухсторонней ленты, ее применение очень облегчает и ускоряет процесс, стыковку с окнами все же лучше дополнительно уплотнить скотчем. Ну а затем поверх набивается брус и выполняют дальнейшую отделку.

Виды мембран

До недавнего времени было принято использовать вместо этого материала рубероид или пергамин. Однако, развитие не стоит на месте, и на рынок пришли современные материалы, более долговечные и легкие в креплении, такие как Оптима, паробарьер, Евровент и другие.


С какой стороны нужно монтировать пароизоляцию

Для того, чтобы понять, как определить сторону пароизоляции, необходимо понимать ее назначение. Далеко не все мастера, которые берутся за подобные работы, понимают, как установить все правильно, чтобы это в дальнейшем помогло вам сэкономить на тепле, и в помещении было сухо.

Она не дает влаге из помещения проникнуть в теплоизоляционный слой, служит барьером между температурой в помещении и окружающей средой. При проникновении влаги в теплоизоляцию станет развиваться грибок и плесень.

Для утепления фасада здания пленку можно установить со стороны улицы. Для кровельных работ используются антиконденсатные пленки, укладываются они на минеральную вату. Когда крыша не утепляется, пленку прокладывают под стропилами снизу, это позволяет удерживать температурный режим. И, наконец, при утеплении стен в жилом помещении она крепится к утеплителю.

Проклейка стыков


При выборе материала обратите внимание на следующие показатели: материал должен быть устойчив к ультрафиолету и перепаду температур, материал должен быть влагоустойчивым, должен иметь длительный срок службы.

Перед наклейкой материала на поверхность ее нужно обезжирить и удалить остатки пыли, это даст большую цепкость. Не следует клеить непосредственно к краю сделайте отступ в 2-4 см. И для обеспечения сокращения потери тепла в мансардных помещениях на окнах выполните двойную герметизацию. Для этого на обработанный шов сверху наклейте дополнительный слой скотча.

Когда нужен вентзазор?

При утеплительных работах у вас может возникнуть вопрос о том, нужен ли зазор? Однозначно ответ да, если у вас стены сделаны из паропроницаемого материала, поскольку жидкость из комнаты будет проникать сквозь стену и увлажнять утеплитель, при этом он будет терять свои характеристики. Однако, если ваши стены выполнены из влагонепроницаемого материала (бетона) вы можете вполне обойтись без вентзазора.

Итак, как ставить вентзазор, а точнее как его рассчитать? Учитывается ряд факторов, а именно сопротивление теплопередачи, существует следующая формула вычисления:

Р1=(Т-Т1)/Г, где

Р1- это данные взятые из СНиП 11, 379.

Т,Т1- температура воздуха при входе и соответственно выходе.

Г- плотность проникающего тепла, Вт на м2.

Чтобы правильно ответить на такой вопрос, необходимо для начала разобраться - что такое пароизоляция, как она работает. Смысл устройства пароизоляции - в защите теплоизоляционных материалов и разного рода конструкций от контакта с парообразной влагой, которая при температурных изменениях способна конденсироваться в жидкую фазу (воду). Принято считать, что правильно обустроенная пароизоляция нормализует уровень влажности в помещении при изменении температуры окружающей среды и внутри помещения.

А нужна ли пароизоляция в доме? Исходя из принципа работы, можно сказать, что, скорее всего, да. Но следует принимать во внимание материалы стен (кровли), их толщину, среднестатистический климат местности и традиционные перепады температур - это всё становится основой для выбора пароизоляционного материала или поводом для отказа от него.

Материалы и необходимые комплектующие для пароизоляции

В совокупности всю пароизоляцию можно условно разделить на три группы:
- обмазочная (специализированные лаки и краски) - используется преимущественно для деревянных поверхностей, обработанных под калибр (брус, бревно);
- листовая (ПВХ-мембраны, геосинтетики) - отлично проявляет себя при работе с цокольными этажами и чердаками (местами повышенной влажности);
- рулонная (пароизоляционные пленки, рубероид, толь и т.д.) - применяется преимущественно для кирпича, бетона, шлакоблоков, а также для кровельных работ по пароизоляции.

Так для чего нужна пароизоляция, и как она крепится? В случае проведения кровельных работ изоляционный слой укладывается на обрешетку под непосредственный материал кровли при условии, что под обрешеткой не предвидится утепления. С другой стороны, для чего нужна пароизоляция кровли, если та дополнительно утепляется? Слой пароизоляционного материала укладывается между утеплителем и материалом внутренней конструкции для того, чтобы обезопасить утеплитель от обводнения и сохранить его рабочие качества в полном объеме.

К вопросу о том, зачем нужна пароизоляция, если , нужно сказать, что гидроизолятор не пропускает жидкости, тогда как пароизоляция противится проникновению паров и воды в газообразном состоянии. На основании этих принципов можно более подробно поговорить об используемых материалах и способах их крепления.

По способам закрепления можно условно разделить материалы на контактные, полуконтактные и бесконтактные (классификация не по ГОСТу). К контактным принято относить материалы, которые при укладке всей своей поверхностью соприкасаются с основой (в качестве примера можно привести - пароизоляцию фундамента с помощью красок или рулонных материалов). Полуконтактные представляют собой всё те же рулоны и листы, но уложенные на обрешетку (то есть в некоторых частях отсутствует полноценное соприкосновение с основанием, но без потери качества и изоляционных свойств).

А вот нужна ли пароизоляция стен - вопрос к бесконтактному способу «укладки». Нужно отметить, что наличие пароизоляции и метод ее устройства зависят не только от материала стен, но также и от способа крепления, материала теплоизоляции. В данном случае бесконтактная пароизоляция может представлять собой так называемый «мокрый фасад».

Что касается методики крепления, то контактные материалы могут иметь клеевую основу либо крепиться на скобки (с помощью строительного степлера) - лаки и краски, полиэтиленовые пленки и ПВХ-мембраны соответственно. Полуконтактные крепятся такими же скобками из степлера, однако особо экономные товарищи используют одно общее крепление для пароизоляции, утеплителя и непосредственно кровельного материала.

Пароизоляция для разных поверхностей - в вопросах и ответах

Поскольку строительных материалов - великое множество, обо всём в рамках одной статьи не рассказать. Но существуют наиболее общие категории (если можно так выразиться), и поговорить о них - вполне реально.

1. Нужна ли пароизоляция пола?

Здесь нужно оценить материал пола, наличие или отсутствие подвала (подпола, погреба), место проведения . Если монолитная бетонная плита, то пароизоляция нужна вместе с гидроизоляцией, чтобы исключить контакт бетона с водой и влагой, особенно в зимний период. Отапливаемый подвал можно не изолировать, но желательно регулярно проветривать. Что же касается неотапливаемого погреба, то пароизоляция нужна с обратной стороны - чтобы не пустить влагу из подпольного помещения непосредственно в дом.

2. Нужна ли пароизоляция потолка?

Этот вопрос идентичен предыдущему:
- если есть отапливаемый второй этаж (мансарда), то изоляция не нужна;
- если просто неотапливаемое помещение - можно сделать, чтобы влага не впитывалась в плиты перекрытия и не конденсировалась поверх них;
- утепление потолка с наружной стороны предполагает наличие пароизоляционного слоя (а возможно и не одного, а двух - с обеих сторон основного конструкционного перекрытия).

3. Нужна ли пароизоляция кровли?

Спорный вопрос… Опять же, если кровля утеплена, то под нее пароизоляцию надо (если в помещении под крышей отсутствует вентиляция и отопление). Хотя, в большинстве своем, для кровельных работ гораздо чаще применяют универсальную парогидроизоляцию (только не в виде перфорированного полиэтилена - чревато загниванием деревянных элементов конструкции).

4. Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Вне зависимости от происхождения утеплителя (натуральный или синтетический) любой его вид необходимо защитить от прямого контакта с водой и влажностью. Для синтетики вода не столь страшна в плане разрушения или впитывания (синтетики воду не впитывают), но в объеме материал насыщается большим количеством влажности, что делает утеплитель тяжелым и малоэффективным. На вертикальных поверхностях намокание утеплителя недопустимо - по причине утяжеления и оседания.

После полного высыхания синтетический утеплитель вернется к первоначальным свойствам, а к форме - нет. Так что, когда проводите работы с утеплителем, задумайтесь об обустройстве паро- и гидроизоляции.

5. Нужна ли пароизоляция под сайдинг?

Это, пожалуй, наиболее часто задаваемый вопрос. На самом деле, нужна ли пароизоляция под профнастил или сайдинг - решать Вам. Если в планах исключительно обшивка здания или сооружения с целью облагородить внешний вид, то нет, конечно, ни о какой пароизоляции речь не идет. Но, как только в планах появляется утеплитель, Вы сразу же должны перестать задавать вопросы вида: «нужна ли пароизоляция под металлочерепицу», - естественно да!

6. Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом?

Специфика этого вопроса сводится к проекту здания или строения (). Поэтому, чтобы более предметно сформулировать ответ на вопрос - нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистриролом, стоит понимать, что сама по себе укладка этого листового материала предполагает получение монолитной теплоизоляционной «стены» с обработанными стыками. Следует добавить, что пенопласт безразличен к контакту с водой и влагой (не впитывает и не пропускает ее), так что в данном контексте надо думать о вентиляции помещения или системе осушении я воздуха.

7. Нужно ли делать пароизоляцию в бане?

Весьма непраздный вопрос, но, если имеется в виду деревянный сруб (бревно, брус) без отделки, то всё-таки - не нужно. Промороженное дерево дольше сохраняется, а летом оно достаточно быстро просыхает (чтобы избежать гниения, стоит подумать об антисептической противогрибковой обработке).

8. Нужна ли пароизоляция под вагонку?

Если она обработана защитными составами, то - да, нужна, а если вагонка в чистом виде, то - нежелательно, так как в месте контакта дерева и пароизоляционного материала будет накапливаться конденсат, который разрушит структуру дерева и зрительно ухудшит его внешний вид.

Делаем выводы и принимаем решение

Итак, подводим итоги, для чего нужна пароизоляция стен:
- для защиты утеплителя от намокания (контакта с водой и влажностью);
- для циркуляции воздуха (при отсутствии влаги в отдаваемом и поступающим в помещение воздухе);
- для нормализации влаго-воздушного баланса помещения (при условии существования системы вентиляции).

Как видите, всё не слишком просто. Возможно, в некоторых случаях (если у Вас остаются сомнения) - лучше получить совет (консультации) профессионалов. В конце концов, Вы же хотите, чтобы дом в течение долгих лет был красивым и надежным. А раз так - иногда стоит чуть «притормозить», подумать, посоветоваться, и сделать всё на должном уровне, чтобы потом не мучиться и не заниматься переделками и внеплановыми ремонтами.

Читайте статьи

Правильный монтаж вагонки - залог не только привлекательного внешнего вида, но и долговечности облицовки. Несмотря на то, что процедура облицовки стен, потолка или пола этим материалом не кажется сложной, она имеет ряд специфических нюансов. Их важно учитывать, не допускать ошибок при монтаже так, чтобы результат был безупречным.

Наиболее распространенными ошибками при обшивке вагонкой являются следующие.

Неровная обрешетка

Вагонка крепится на обрешетку, несущий каркас. Его подготовка - очень важный этап, который во многом определяет правильность монтажа. Важно выполнить следующие требования.

1. Уровень поверхности обрешетин должен быть одинаковым.

Например, если выполняется отделка вагонкой потолка, обрешетины должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это можно проверить с помощью строительного уровня. Выравнивание обрешетин проводят с помощью дополнительных брусков, подложенных под них. Также можно выравнивать поверхность каркаса, регулируя степень затяжки анкерных болтов или саморезов (в любом случае, она должна быть достаточной для того, чтобы надежно зафиксировать обрешетку).

Если поверхность каркаса не является ровной, также не будет закреплена в одной плоскости. Это создаст заметные перекосы, которые отразятся не только на внешнем виде, но и на надежности всей облицовки.

Если поверхность каркаса является неровной, необходимо скорректировать ее, используя для проверки лазерный уровень. В случае, если неровности обнаружены уже после завершения работ, специалисты компании "Евровагонка Дом" рекомендуют облицовку разобрать для того, чтобы выровнять каркас.

2. Обрешетины должны располагаться на фиксированном расстоянии друг от друга.

Особенно важным это является при отделке потолков и фасадов. Расстояние между обрешетинами рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Его необходимо выдерживать так, чтобы линии каркаса шли ровно. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и, соответственно, большей надежности всей конструкции.

Для выравнивания каркаса в случае, если расстояние между обрешетинами нарушено, придется снимать и повторно крепить обрешетины в правильных местах. Это - весьма трудоемкий процесс, и потому лучше заранее, до монтажа обрешетин провести тщательную разметку.

Ошибки при монтаже вагонки

Крепление вагонки необходимо выполнять с соблюдением целого ряда правил. На этом этапе не должно быть дефектов или недочетов: в противном случае обшивка может оказаться недолговечной и ненадежной.

1. Отсутствие вентиляционных зазоров.

Между досками вагонки и основанием (стеной, фасадом, потолком и т.п.) инженеры компании "Евровагонка Дом" настоятельно рекомендуют предусмотреть вентиляционный зазор в 1-2 см. Часто при монтаже о нем забывают, закрывая вентиляционное пространство теплоизоляцией. Чтобы вентиляция облицовки была нормальной, между слоем вентиляции и уложенной вагонкой должно оставаться пустое пространство. Если не оставить его, материал может начать сыреть, растрескиваться, деформироваться.

В том случае, если при выполнении работ вентиляционный зазор не был оставлен, облицовку придется разобрать. При наличии утеплителя существуют два варианта организации вентиляционного зазора: можно удалить часть теплоизоляции либо «нарастить» обрешетку так, увеличить расстояние между облицовкой и основанием.

2. Неровная укладка вагонки.

При выравнивании досок евровагонки в процессе монтажа необходимо действовать очень аккуратно, простукивая их торцы с небольшим усилием так, чтобы не повредить материал. Именно из-за опасений сколоть паз часто при монтаже оставляют небольшие, незначительные перекосы досок, рассчитывая компенсировать их при укладке следующих планок. Допускать этого нельзя - вагонка должна укладываться идеально ровно, строго параллельно первой доске. В противном случае перекос будет только усугубляться, из-за чего вся обшивка окажется неровной.

Если планки уже уложены с перекосом, необходимо найти ту из них, с которой началось отклонение. Всю облицовку, уложенную после нее, необходимо разобрать. Далее неровная доска выравнивается, и монтаж вагонки проводится заново.

3. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки.

Древесина расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. Чтобы компенсировать изменения ее размеров, при монтаже облицовки по ее периметру оставляют небольшие зазоры (в несколько мм). Если доски укладываются без зазора и упираются в стены, облицовка деформируется со временем. Чтобы исправить такую ошибку монтажа, необходимо снять плинтусы и подрезать доски по краям. Так, при обшивке стен вагонкой крайние доски не должны доходить до углов так, чтобы расстояние между их краями и стенами составляло 5-6 мм. То же касается и стыков с полом и потолком.

4. Неправильный выбор крепежных элементов.

Очень часто евровагонка крепится к обрешетке с помощью кляймеров - скоб специальной формы. Между тем, использовать стандартные кляймеры можно только при отделке внутренних и достаточно сухих помещений. При наружной отделке, а также при облицовке влажных помещений лучше использовать саморезы либо гвозди. Обычные кляймеры в таких случаях обеспечивают недостаточно надежную фиксацию, и облицовка деформируется по мере увлажнения древесины, а также в результате резких перепадов температуры.

Если отделка фасада или влажного помещения выполнена с использованием недостаточно прочных кляймеров, необходимо усилить крепления. Самый простой вариант - сквозное крепление с помощью саморезов или гвоздей. Стоит учитывать, что в этом случае их шляпки будут видны на поверхности облицовки. Если это нежелательно, вагонку необходимо демонтировать и установить повторно с применением более прочных крепежей.

5. Отсутствие защитного покрытия.

По правилам монтажа евровагонка после укладки должна покрываться биозащитными составами. На практике это делается далеко не всегда - во многих случаях материал эксплуатируется без защитного покрытия. В результате на его поверхности могут появиться следы грибкового поражения. Если древесина еще не испорчена, необходимо как можно быстрее покрыть ее защитным составом. В случае, если грибковое поражение уже появилось, поверхность вагонки необходимо обработать специальным средством от грибка, а затем покрыть защитой. В некоторых случаях до обработки поверхность зашкуривают, чтобы удалить поврежденную древесину.

Практически все ошибки при монтаже вагонки оказываются очень сложными в устранении. Именно поэтому, выполняя обшивку, важно использовать качественные материалы, а также строго следовать монтажным инструкциям. Компания «Евровагонка Дом» - производство и продажа пиломатериалов в Москве и Московской области. У нас вы сможете купить качественную вагонку по доступным .

© 2020 Советы по строительству коттеджей